Top-Tuning

Ihr denkt sicher: "Was gibt es denn am Top bitteschön noch zu tunen. Der ist doch schon top."

Das stimmt natürlich, aber wenn man wie ich mehr Zeit nicht auf der Piste ist und sich immer Gedanken macht, wie man Detais noch zuverlässiger und vielleicht auch eleganter lösen kann, fällt einem schon so manches ein.

Meine Massnahmen zeige ich am Top 115 mit 8m Radius und blauen Belagschienen. Selbstverständlich lässt sich das ein oder andere auch für alle anderen Rodel verwenden.

1. Verzapfung der Böcke (Dank an Rodelsau für diesen Tip)
Vom Hause Lindauer aus werden die Verzapfungen bereits zu den Stirnen leicht konisch verjüngt. Dies ist notwendig, da sich die Verzapfungen bei der Verwindung der Böcke in den Langlöchern der Kufen auch verwindet .
Um noch mehr Spiel zu erhalten, habe ich die Verjüngungen noch wesentlich deutlicher gemacht. Wichtig dabei ist aber, dass in der Mitte, dort wo die Achse ist, unbedingt kein Material abgenommen wird, sonst lottern nachher die Kufen!
Die gut verschliffenen Zapfen werden wieder mit Kunstharz-Klarlack versiegelt. Ich habe in die noch nicht trockene zweite Schicht Kunstharz direkt Penatenpuder eingestreut. Penatenpuder hat den Vorteil, dass es praktisch nur aus dem mineralischen Bestandteil Talkum besteht. Wer zuhause Speckstein verarbeitet, kann auch das anfallende Pulver - wenn fein genug - direkt verwenden. Das gibt eine geniale feste seifige Oberläche, welche super schmiert. Der Vorteil gegenüber Ölen und Fetten ist, dass man sich das Holz nicht versaut, man es also immer wieder lackieren und leimen kann. Und quietschen wie Melkfett tut es auch nicht. Oder habt Ihr schon mal einen gepuderten Babypo quietschen gehört?



2. Verschraubung der Spangen
Die originale Verschraubung der Spangen besteht aus Imbus-Senkkopfschrauben M6x70mm.
Die lassen leider sehr wenig Platz, um zwischen Schraubenkopf und Spange und zwischen Spange und Bock grosszügige Zwischenräume einzustellen. Für den Ästheten ist zudem schade, dass sich die Unterlagscheibe in den Lack der Spange mit der Kante reinfrisst. Die originale Kunstlederscheibe ist sehr dünn und vermag ausser einem gewissen Reibungsschutz keine Elastizität aufzbauen.



Schön ist am Top, dass die Schrauben komplett durch den Bock gehen und man damit die wirksame Gesamtlänge einstellen kann. Leider kann man aber nicht präzise den Bereich fixieren, in welchem sich die Spange bewegen kann: Duch eine Schlag auf den Schraubenkopf oder durch das Arbeiten beim Fahren kann sich die Schraube nach unten bewegen und das gewünschte Spiel damit zunichte machen.

Meine Lösung ist nun wie folgt:
Zunächst werden Edelstahlmutter M6 auf die 10mm Schlüsselweite gerundet. Profis drehen das ab, Bastler montieren die 4 nötigen Muttern auf einer Schraube, spannen diese auf eine Bohrmaschine und feilt solange die Kanten weg, bis die Muttern rund sind.



In den Böcken werden nun Vertiefungen mit einem 10mm Holzbohrer gemacht, und zwar nur genau so tief, dass die Rundmuttern gerade darin etwas mehr als bündig versinken. Da der Holzbohrer mit seiner Zentrierspitze ja nur im vollen Holz und nicht in einem vorhandenen wie dem 6mm-Loch fassen kann, braucht man eine einfache Zentrierhilfe. Ein kurzes 6mm-Holzstäbchen, in welches man behutsam von Auge die Mitte anbohrt, reicht. Wenn dieses Stäbchen dann von unten mit einem Finger gegen den Bohrer gedrückt wird, wird die Vertiefung schön konzentrisch.



Die Rundmuttern werden anschliessend mit wenig Araldit im Loch verklebt. Dabei ist es dienlich, wenn man zur Zentrierung noch eine M6-Schraube verwendet, damit die Mutter nachher perfekt zum bestehenden Loch im Bock steht.
Wenn das Araldit fest ist, kann man die Schraube rausdrehen und die Fugen zwischen Mutter und Holz mit noch ein wenig Araldit ausfugen.
Sollte es passieren, dass Loch, Mutter oder Schraube mit Araldit verkleben, weil man zuviel genommen hat, hilft ein entsprechender Satz Gewindeschneider.

Als neue Schrauben habe ich mir M6x80mm Imbus-Senkkopf Edelstahl besorgt. Da ich im Bereich der Spange aber kein Gewinde wollte, welches das Loch in der Spange aufreibt, ich aber ein längeres Gewinde brauchte als die üblichen Schrauben mit Schaft, habe ich mir den Schaft (32mm ab Unterkante Unterlagscheibe) selber gemacht: zunächst werden die Windungen der Schraube aufgefüllt. Dazu habe ich einen ausreichend dicken Faden genommen (zur Not zwirnen) und in die Windungen gewickelt und mit Sekundenkleber fixiert. Anschliessend Araldit dünn auf den Schaftbereich auftragen und einen Schrumpfschlauch in entsprechender Länge darüberziehen und durch Hitze fest anschrumpfen (Heissluftföhn, Feuerzeug...) Wenn alles kalt und fest geworden ist, kann man Schlauch und Wicklungen bis auf die 32mm wieder freilegen, notfalls hilft einem dabei wieder der Gewindeschneider.



Für die geplanten elastischen Platzhalter über und unter der Spange habe ich mir noch Gummischeiben gemacht.



Der Trick ist nun der, dass mit dem Imbusschlüssel genau der Spielraum eingestellt werden kann, welchem man für die Beweglichkeit beabsichtigt (z.B. erst Festschrauben, dann eine Umdrehung lösen ergibt genau 1mm Spiel). Anschliessend wird von unten mit der ursprünglichen Mutter mit Unterlagscheibe die Einstellung fixiert. Vorteil dieser Montage ist auch, dass das Loch im Bock nicht mehr Gefahr läuft, mit der Zeit ausgeleihert zu werden.

3. Schutz bei den Spangenschlaufen
Ein untergeordnetes Detail, aber mir ist bei der Demontage aufgefallen, dass die Schraubenköpfe, welche an den Hörnern die Schlaufen für die Spangenführung halten, diese beschädigen.
Dazu habe ich in meinem Fundus ein selbstklebendes Klettband (Flauschseite) gefunden, von dem ich etwa 5cm lange Stücke über die Schraubenbereicht geklebt und zusätlich an den Stirnseiten mit ein paar Nadelstichen fixiert habe.



4. Sitzaufhängung
Mir ist aufgefallen, dass es garade beim Top wichtig ist, wenn man mit dem Gewicht weit vorne ist und einen guten Druck gegen den vorderen Bock hat. Meine Rückenlehne unterstützt das zwar, es gibt aber noch eine weitere gute Möglichkeit. Im Gegensatz zum Torggler verwendet Lindauer zwei Seile für die Sitzflächenmontage (links und rechts). Dies erlaubt auf einfache Art, einen vorderen und einen Hinteren Bereich für die Verschnürung zu verwenden, indem man zwischendrin einen Knoten macht. Ich trimme die beiden Bereiche so, dass der vordere sackartig tief hängt und der hintere eher flach. (Siehe auch Bild von der Schienenmontage).

5. Montage der blauen Belagsschienen
Bekanntlich ist es bei engem Kufenradius nicht ganz trivial, die richtige Vorspur einzustellen, da die Krümmung die üblichen Vorspurmasse mehr als zunichte macht. Willy hat das bereits schön ausgeführt und erläutert, dass die zum Top gehörigen Stahlschienen diesem Umstand mit einer langgezogenen Biegung nach aussen (hinten) gerecht werden. Diese Biegung ist wesentlich länger als die von Torggler-Schienen, welche sich dort nur auf den letzten Zentimetern für eine bessere Kurvenfreudigkeit befinden.
Da nun die Blauen gerade geschnitten sind, muss auf das Problem anders reagiert werden.

Ich habe mir dabei zunutze gemacht, dass die Blauen im Gegensatz zu Torggler- und Gasser-Belagsschienen ja auch seitlich leicht elastisch sind.



Erst werden alle Schrauben gelockert. Dann habe ich die Schiene bei Schraube 5 möglichst stark nach aussen gedrückt und fest verschraubt. Dann habe ich die Schiene bei Schraube 4 mit möglichst starkem Druck nach innen gedrückt und fest verschraubt. Damit erreicht man, dass zwischen Scharaube 4 und 5 die Schienen sehr parallel zueinander laufen. Mit den Schrauben 3 kann man dann noch das Mass am vorderen Bock bestimmen (tendenziell auch Druck nach aussen, die weiteren Schrauben 2 und 1 dito). Nach der Montage erkennt man in flachem Blickwinkel, dass sich eine sanfte langezogene Krümmung zwischen vorderem Bock und Kufenende erstreckt. Wie bei den Lindauerschienen.
Damit erreicht man zwar nicht unbedingt das nach Reglement korrekte Mass, aber bei nicht zugelassenen Kunststoffschienen ist das auch egal. Wichtig ist, dass das Mass der Innenkanten zueinander zwischen vorderem und hinterem Bock vorne angefangen nach hinten nie abnimmt, sondern eher leicht zunimmt (1-2-3mm).

6. Anpassungen an den Blauen
Ich habe meine Blauen vorne gekürzt, aus folgenden Gründen:
Die durchgeschraubte Holzschraube macht ein hässliches Loch in die Kufe und dieses neigt zum Ausfransen. Zudem benötigt das neue Halteprofil im Gegensatz zum alten Schwalbenschwanzprofil auch gar keine derartige Fixierung, da die Schiene auf der ganzen Länge fest angepresst wird. Drittens behindert die Schraube eine freiere Einstellung der Vorspur und viertens ist die abgelängte Schiene (mitsamt Aufnahmeprofil auf 3cm vor dem vordersten Bolzen) immer noch genau so lang, wie die Schienen vom Torggler S115.
Klar, dass das alte Schraubenloch schön verfüllt und überlackiert wird.



In Anlehnung an die Torrgler-Stahlschienen, welche am hinteren Ende einen leichten Schwung nach aussen besitzen, habe ich die Innenkanten auf den letzten 7.5cm derart abgefeilt, dass ein minimaler, aber immerhin sichtbarer Schwung entsteht.



Wichtig ist auch, dass die Kanten nur in dem Bereich scharf sind, wo sie dies sein müssen und es nicht hinderlich ist für die Lenkbewegungen.

Falls die Kantenbrechungen bei Euren Blauen noch nicht werkseitig gemacht wurden, ist auf der Innenseite folgender Bereich der scharf bleiben muss, ratsam: von 10cm vor dem vorderen Bock bis 5cm nach dem hinteren Bock. Auf der Aussenseite kann durchgehend entschärft werden.

So, und mittlerweile ist mein Schmuckstück wieder zusammenmontiert und ich hoffe, am kommenden Wochenende das Ergebnis wieder testen zu können!



Übrigens: Die coole Sitzfläche gibts auch als Special bei Jo